স্টক কোথায় গেল

অন-ডিমান্ড উৎপাদন প্রতিশ্রুতি দেয় যে বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বানানো হবে না। পোশাকের ক্ষেত্রে এই প্রতিশ্রুতি সত্যি। প্রশ্নটা হলো, কাপড়ের কী হয়।

মেড-টু-অর্ডারের কেন্দ্রে একটা পরিষ্কার এবং সত্যিই আকর্ষণীয় ভাবনা আছে। ব্র্যান্ড কোনো স্টক রাখে না, অনুমানের ভিত্তিতে কিছু বানায় না, এবং ক্রেতা টাকা দেওয়ার পরেই কেবল প্রতিটি পোশাক তৈরি হয়। আগেভাগে কিছু বানানো হয় না বলে অতিরিক্ত উৎপাদনও হয় না। এই শিল্পকে যে অপচয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করা হয় — কারও জন্য নয়, এমন পোশাক — তা আর ঘটেই না।

পোশাকের বর্ণনা হিসেবে কথাটা ঠিক।

অসুবিধাটা হলো, পোশাক তৈরি হয় কাপড় থেকে — আর কাপড় একটা একটা করে বানানো হয় না।

কাপড় লটে তৈরি হয়, আর লটের একটা মাপ আছে

ডাইং হাউস এক শার্ট পরিমাণ কাপড় ডাই করে না। সে একটা বাথ ডাই করে। রপ্তানিমুখী ডাইং হাউস সম্পর্কে তাদের ক্রেতারা সাধারণত বলেন যে প্রতিটি কাস্টম রঙে তিনশো থেকে পাঁচশো কেজি কাপড় লাগে — এই সংখ্যাটা সরবরাহকারীদের কাছ থেকে আসা, কোনো প্রকাশিত তালিকা থেকে নয়, এবং আমি যত মিল খুঁজে পেয়েছি তার কেউই নিজের ন্যূনতম ডাই লট প্রকাশ করে না।

এর বিপরীতে একটা পোশাক ধরুন — হিসেবটা যে কোনো পাঠক নিজেই করতে পারেন। মার্কার আর অপচয় ধরে নিলে একটা সিঙ্গেল জার্সি টি-শার্ট কাটা হয় প্রায় দেড় বর্গমিটার কাপড় থেকে। প্রতি বর্গমিটারে 180 গ্রাম হলে সেটা প্রায় 270 গ্রাম — ধরুন শার্টপ্রতি সিকি কেজি।

অর্থাৎ নতুন করে অর্ডার করা একটিমাত্র কাস্টম রঙ এগারোশো থেকে আঠারোশো টি-শার্টের সমান কাপড় আটকে ফেলে — কেউ কিছু কাটার আগেই।

এটা কারও বেছে নেওয়া নিয়ম নয়। এটা একটা যন্ত্রের মাপ।

কে ডাই করে — অনুমান নয়, গোনা

এই বাথটা চেইনের কোথায় বসে আছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ — কারণ তাতেই ঠিক হয় কারখানা নিজে এই দায় নিতে পারবে, নাকি অন্যের ঘাড়ে দিতে হবে।

আমি বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার পুরো পাবলিক সেনসাস দেখেছি — 3,320টি কারখানা, শিল্পের নিজস্ব অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সঙ্গে ম্যাপ করা — এবং গুনেছি কোন কারখানা কোন প্রসেস নিজের ভেতরে করে।

কুড়িটির মধ্যে উনিশটি কারখানা ডাই করে না। তারা এমন কাপড় কেনে যেটা অন্য কেউ আগেই একটা রঙে আটকে ফেলেছে, এমন পরিমাণে যার টাকা অন্য কেউ আগেই দিয়ে দিয়েছে।

একই সেনসাস দ্বিতীয় একটা প্রশ্নের উত্তর দেয়, যেটা সাধারণত ভুলভাবে করা হয়। বাংলাদেশের গড় রপ্তানি কারখানার কথা প্রায়ই বলা হয় নয়শোর কাছাকাছি শ্রমিক। কিন্তু মিডিয়ান 402 — গড় মিডিয়ানের 2.2 গুণ, কারণ খুব বড় কিছু কারখানার লম্বা লেজ গড়কে উপরে টেনে তোলে। এই কারখানাগুলোর অর্ধেকেরও বেশিতে পাঁচশোর কম মানুষ কাজ করেন। সাধারণ ফ্লোরে চলে সাতটি সেলাই লাইন আর তিনশো মেশিন।

ছোট অর্ডারের কথা ভাবলে মানুষ যে বাধার কল্পনা করে, এই মাপের কারখানা সেই বাধা নয়। কিন্তু অনুমানের ওপর কেনা কাপড়ের গুদাম চালানোর অবস্থাতেও সে নেই।

তাহলে স্টক হারিয়ে যায়নি। সরে গেছে।

পুরো যুক্তিটা এটুকুই, আর এটা চালাকি নয় — এটা হিসাব।

যদি পোশাক কেবল বিক্রি হওয়ার পরেই বানানো হয়, অথচ যে কাপড় থেকে সেটা বানানো হবে সেটা অর্ডার আসার আগেই থাকতে হয়, তাহলে কেউ না কেউ এমন চাহিদার বিপরীতে কাপড় ধরে রাখছে যা এখনো ঘটেইনি। ব্যবসার মডেল বদলানোয় স্টক উবে যায়নি। সেটা এক ধাপ পিছিয়ে গেছে — তৈরি পোশাক থেকে কাপড়ের রোলে।

আর একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে এটা আরও খারাপ স্টক। যে পোশাক বিক্রি হয় না, সেটা অন্তত এমন কাউকে ছাড় দিয়ে দেওয়া যায় যে ওই পোশাকটাই চায়। ভুল রঙের একটা রোল কাউকেই ছাড় দিয়ে দেওয়া যায় না — যতক্ষণ না সেটা দিয়ে কিছু বানানো হয়, আর তার জন্য ঠিক করতে হয় কী বানানো হবে, যে সিদ্ধান্তটা পিছিয়ে দেওয়াই এই মডেলের উদ্দেশ্য।

এই সরে যাওয়ার একজন মালিক আছে। একমাত্র প্রশ্ন হলো — কে।

তিনটি উত্তর, আর প্রতিটির মানে

"কারখানা ধরে রাখবে।" তাহলে একজন সরবরাহকারী ক্রেতার চলতি মূলধনে টাকা ঢালছেন — এমন অর্ডারের বিপরীতে যা একটা একটা করে আসে আর কাল বন্ধও হয়ে যেতে পারে। সরবরাহকারীরা মাঝে মাঝে এটা করেন — বহু বছরের চেনা ক্রেতার জন্য, এমন দামে যা এই ঝুঁকিটা ধরে। যা তাঁরা করবেন না, তা হলো নতুন একটা অ্যাকাউন্টের জন্য একটা পারচেজ অর্ডারের ভিত্তিতে এই ঝুঁকি নেওয়া। ছোট পরিমাণে দাম কেন কমে না, এটাই তার সৎ কারণ: খরচটা ছোট হওয়ার নয়, প্রতিশ্রুতি না থাকার।

"আমরা নিজেরাই ধরে রাখব।" এটাই সঙ্গতিপূর্ণ উত্তর, এবং সফল প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিক এটাই করে। যারা সত্যিই এক পিস থেকে উৎপাদন করে তাদের দিকে তাকালে একটা প্যাটার্ন চোখে পড়ে: প্রায় সবাই নিজেরাই ব্র্যান্ড, নয়তো ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড, নয়তো দুটোই। নর্ডিক অঞ্চলের একটি সুপরিচিত মেড-টু-মেজার শার্ট প্রতিষ্ঠান নিজেই নিজের কারখানার মালিক। শিল্পে যেসব চীনা মাস-কাস্টমাইজেশন হাউসকে প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়, তারা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে নিজেদের সিস্টেম নিজেরা বানিয়েছে — প্রতিবেদিত খরচ কোটি কোটি ডলার। ইউরোপের কয়েকটি মেড-টু-মেজার হাউস প্রজন্মের পর প্রজন্ম নিজেদের কাপড়ের মজুত নিয়েই এটা করে আসছে।

যা খুঁজে পাওয়া কঠিন, তা হলো এমন কন্ট্রাক্ট ম্যানুফ্যাকচারার যে তৃতীয় পক্ষকে এক পিস থেকে মেড-টু-মেজার অফার করে। এই অনুপস্থিতিকে সাধারণত বাজারের ফাঁক হিসেবে পড়া হয়। আমার মনে হয়, এটা বাজারের স্পষ্ট বক্তব্য — ঝুঁকিটা কে নিতে রাজি, সেই বিষয়ে।

"কেউ না — আমরা অর্ডার অনুযায়ী কিনি।" তাহলে হিসাবটা এখনো করা হয়নি, আর সেটা আগেভাগে জানা বাধা নয়, বরং উপকার।

যন্ত্র নিয়ে একটা কথা, কারণ সাধারণত প্রথম প্রশ্নটাই সেটা

এ ধরনের অনুসন্ধানে প্রায় সব সময়ই যন্ত্রের নাম বলা থাকে: সিঙ্গেল-প্লাই কাটার, অটোমেটেড, ডিজিটাল মার্কার থেকে চালানো।

সিঙ্গেল-প্লাই কাটিং দুর্লভ কিছু নয়। ছাপানো মার্কার আর হাতের যন্ত্র নিয়ে একজন কাটিং মাস্টার প্রতিদিনই এক লেয়ার কাটেন — স্যাম্পল রুমে তো এটাই হয়, আর উপরের সেনসাস অনুযায়ী পাঁচটির মধ্যে চারটি কারখানা এখনই নিজেরা কাটে। অটোমেটেড সিঙ্গেল-প্লাই মেশিন সত্যিকারের কাজের জিনিস, এবং বেশিরভাগ রপ্তানি ফ্লোরে চলা মাল্টি-প্লাই কাটার থেকে এটা সত্যিই আলাদা শ্রেণির যন্ত্র: আলাদা ব্লেড, আলাদা বেড, ভ্যাকুয়ামের একটা ভগ্নাংশ। এটা যা কেনে তা হলো গতি।

কিন্তু গতি একটা পরিমাণের উপরেই কেবল গুরুত্বপূর্ণ। মাসে একশো আলাদা পোশাক হাতের কাজ। দিনে একশো একটা গুরুতর অপারেশন — কঠিন, কিন্তু সেটা সম্ভাবনার নয়, সংগঠনের প্রশ্ন। যখন কোনো ক্রেতা "হাইলি অটোমেটেড" চান, তখন সাধারণত তিনি এমন একটা থ্রুপুট থেকে যন্ত্রটা অনুমান করেছেন যা তিনি এখনো বলেননি। মাসিক পরিমাণটা জিজ্ঞেস করুন, যন্ত্রের প্রশ্নটা নিজে নিজেই মিটে যাবে।

এক-এক করে কাজ করার একটা খরচ আছে যা কোনো যন্ত্রই সরায় না। একটি পোশাকের জন্য বসানো মার্কার দুটির জন্য বসানো মার্কারের চেয়ে মাপা যায় এমন বেশি কাপড় খায়। দেড় মিটার কাপড়ে পুরুষের শার্টের 258টি মার্কার নিয়ে করা এক গবেষণায় এক-পোশাকের মার্কারে লেগেছে 1.1054 মি, দক্ষতা 80.4 %; দুই-পোশাকের মার্কারে 1.0206 মি, দক্ষতা 87.1 % — প্রতি পোশাকে প্রায় 8 % বেশি কাপড়, আর সেটের সেরা মার্কারের তুলনায় প্রায় 10 %।

প্রায় পুরো সাশ্রয়টা আসে দ্বিতীয় পোশাকে, পঞ্চাশতমটিতে নয়। একই গবেষণায় দেখা গেছে, মার্কারে সাইজের সংখ্যা কাপড় খরচের তারতম্যের মাত্র 3 % ব্যাখ্যা করে। সাইজ মেশানো কাপড় খায় না। এক পোশাক একা মার্কারে থাকাটাই খায়। আর এই পার্থক্যের টাকা দেন তিনিই, কাপড় যাঁর।

"আপনার মিনিমাম কত?" — এর বদলে যা জিজ্ঞেস করবেন

মিনিমাম অর্ডার কোয়ান্টিটি ভুল প্রথম প্রশ্ন, আর এটা এমন একটা সংখ্যা দেয় যা প্রায় সব সময়ই দুই দিকেই ভুল। কোথাও কোনো জাতীয় মিনিমাম নেই। আছে একটা ত্রিভুজ — পরিমাণ, স্ট্যান্ডার্ড, দাম — আর দুটো কোণ বেঁধে দিলে তৃতীয়টা নড়ে।

বিশেষ করে মেড-টু-অর্ডারের জন্য একটা ভালো শুরুর প্রশ্ন আছে, আর সেটা টেকনিক্যাল নয়:

কাপড়টা কার, আর বিক্রি হওয়ার আগে তার টাকা কে দেয়?

উত্তর যদি হয় "কারখানার", তাহলে আলোচনাটা কোনো অর্ডার নিয়ে নয়। সেটা একটা পার্টনারশিপ, আর সেভাবেই লেখা উচিত: নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট কোয়ালিটি আর রঙের একটা প্রতিশ্রুত পরিসর, যার বিপরীতে কেউ যুক্তিসঙ্গতভাবে স্টক রাখতে পারে। এটা স্বাভাবিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, আর এটা চাওয়ায় অস্বস্তির কিছু নেই।

উত্তর যদি হয় "আমাদের", তাহলে আলোচনাটা সরাসরি একটা সোর্সিং সমস্যা হয়ে যায় — কোন কোয়ালিটি, কোন রঙ, কতটা গভীরে — আর সেই সমস্যার পদ্ধতি জানা আছে।

যেভাবেই হোক, যন্ত্রের স্পেসিফিকেশনের চেয়ে এটা শুরু করার ভালো জায়গা, আর স্যাম্পলের পরে জানার চেয়ে একটা ইমেইলে জেনে নেওয়া অনেক সস্তা।

— A.K. · TB Textile Sourcing · স্লোভেনিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন
(একজন ইউরোপীয়, যিনি সাত বছর বাংলাদেশে নিট কারখানা চালিয়েছেন। কারখানার সংখ্যাগুলো 3,320টি বাংলাদেশি রপ্তানি কারখানার পাবলিক সেনসাস থেকে গোনা; মার্কারের সংখ্যাগুলো একটি প্রকাশিত গবেষণা থেকে, মূল সূত্রে পড়া।)